Fecha de publicación 26/08/2019
Turismo del vino El 'boom' enoturístico de las Islas Canarias
Bodegas, paisajes y actividades para combinar el sol con el vino
Sol, playa, volcanes... y vinos. Sí, en las Islas Canarias es posible maridar unas vacaciones idílicas con buenas bodegas y sorprendentes referencias.
A muchos les sigue pareciendo un fenómeno inexplicable que entre cráteres y costas paradisíacas crezcan las vides como lo están haciendo. Incluso que haya bodegas en las que se vinifique con las condiciones tropicales de este archipiélago y que el resultado sea tan chocante como satisfactorio. Aficionados al vino y sumilleres de todo el mundo han pasado de considerar los caldos de estas coordenadas como una anécdota a ser un imprescindible de sus cartas. Y por eso sus bodegas se abren al público, para mostrar secretos, paisajes imposibles y una forma de trabajar la uva muy diferente a la del resto del mundo.
Los expertos suelen delimitar las regiones vitivinícolas del mundo entre el paralelo 30º y 50º en el hemisferio norte y entre el -30º y el -50º en el sur. Por supuesto, luego entran otros factores fundamentales como el clima, la altitud sobre el nivel del mar y las horas de sol, pero el criterio de la latitud suele ser bastante preciso. Pues bien, las Islas Canarias se escapan de estas coordenadas por casi un grado, una distancia considerable si se tiene en cuenta la fragilidad de la uva y de la vinificación. Y sin embargo, aquí el vino no solo ha cuajado, sino que se ha convertido en uno de los productos estrella de la renovada e incipiente gastronomía canaria.
Sin embargo, con la conquista española de las Canarias, la vid fue introducida con éxito, sobre todo la variedad dulzona de Malvasía. Los siglos XVI y XVII fueron buenos tiempos, aunque el crecimiento de otros vinos como el Oporto o el Jerez, así como los conflictos comerciales con Inglaterra provocaron que las cepas fueran abandonadas. Hasta hace apenas 30 años, cuando comenzó la segunda juventud de esta planta y, por consiguiente, de esta bebida. Este auge en los años 80 permitió que los viticultores viniesen con ideas renovadas y con ganas de hacer cosas distintas. Llegaban de la mano del auge del ‘terroir’ y del despertar de otras denominaciones que, en España, amenazaban el duopolio Ribera del Duero-Rioja. Pero también coincidió con el asentamiento del turismo en las islas, de ahí que las nuevas bodegas llevaran en el ADN la posibilidad de ser visitadas.
LOS MICROCOSMOS DE TENERIFE
Lo primero que hay que destacar del panorama vitivinícola de la isla más grande del archipiélago es que es muy heterogéneo. La variedad de terrenos, climas y altitudes permite hacer desde el blanco más dulce hasta el tinto con más cuerpo, pero siempre de manera genuina y con el indescriptible toque volcánico que hasta la nariz y el paladar más inexperto es capaz de percibir. Y eso les hace únicos. Esta heterogeneidad de terruños, evidenciada por el contraste que hay entre el nivel del mar y lo más alto del Teide (3.718 metros sobre el nivel del mar), provoca que hoy en día existan hasta 5 diferentes Denominaciones de Origen que tratan de distinguir cada zona, cada vino y cada clima. Por eso, a la hora de elegir una visita a una bodega, hay que tener en cuenta diversos factores como la proximidad al lugar de vacaciones, los paisajes que se esperan según su ubicación en la isla, la oferta de actividades enoturísticas y, también, la predilección por un tipo de vino u otro. Y, aunque cada bodega es un mundo, las diferentes micro regiones pueden definir lo que se puede esperar de cada visita.
La D.O. de Tacoronte-Acentejo es la que más ha apostado por el enoturismo. Situada frente al mar, sus fincas se ven desde la costa y se elevan hasta los 1000 metros de altitud. En las terrazas y bodegas de esta subzona se están elaborando algunos de los mejores tintos de la isla, lo que le confiere bastante fama y hace que el enoturismo esté encontrando aquí un filón basado en la calidad. Ejemplo de ello es Bodegas Monje , una vinificadora mítica de Tenerife que muestra su saber hacer y su historia a través de los tours que organizan y donde su añeja sala de toneles de madera se lleva todos los flashes. Eso sí, en el ranking de fotogenia le sigue de cerca su terraza, un lugar perfecto para tomar vinos, probar platos canarios tradicionales y brindar con el gran volcán de fondo. Si quieres vvivir esta experiencia, no dejes de echar un ojo a los hoteles en Tenerife que tiene Iberostar por toda la isla.
Otras opciones de visita son las de Bodegas Insulares, una visita muy centrada en el vino y en la historia de esta cooperativa que ha sabido modernizarse, y El Lomo, una bodega concebida como Château entre las viñas pero que destila canariedad en su arquitectura y esencia y modernidad en sus instalaciones de bodega y en sus procesos de vinificación.
Situada también en la mita meridional de Tenerife, la D.O. de Abona comparte algún rasgo paisajístico con Güimar, aunque la cata desvela unos blancos con más cuerpo y con más horas de sol. Es decir, más redondos pero también con un público más especializado y exigente. Por eso lo mejor es profundizar en su complejidad visitando una bodega como Frontos, donde adaptan los tours a medida del cliente y los grupos en su completo complejo vinícola.
Si en la anterior Denominación reinaban los tintos, en Güimar, una comarca situada en el este de la isla, el blanco es la estrella. Y también la altitud, puesto que se cultivan vides hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar, rozando lo milagroso. Una mezcla que hace que los paisajes sean todo un espectáculo, y más cuando el mar de nubes baja hasta las bodegas o la nieve se posa en sus terrazas (muy de vez en cuando). En este show natural brilla la bodega Valle de Güimar, la más preparada para el enoturismo de la zona gracias a sus visitas guiadas en las que se repasa de forma entretenida el proceso de la producción de vino y que se remata con una completa cata en la que sorprende el espumoso.
El siempre verde valle de la Orotava tiene su propia D.O. nacida de las viñas que crecen a la sombra de los bananeros y salpicadas por huertas que suelen ocupar las hectáreas más fértiles. Sin embargo, para la uva se destina el terreno más pobre, de color rojizo, que parece estar recién salido del cráter. El elemento más característico y sorprendente de estas parcelas vertiginosas es el cordón trenzado, un sistema por el cual se entrelazan los sarmientos con el fin de conseguir más rendimiento en la plantación (solían compartir sol y tierra con las patatas), aunque hoy en día se ha convertido más en un símbolo de su especificidad que en un sistema útil. Con este sistema se cultivan blancos algo amargos y frutales, rosados muy rojos (de sabor y color) y tintos sencillos. La mayoría de sus bodegas son pequeñas, de ahí que solo se abran para eventos específicos como catas y visitas especiales, lo que no quita que conducir a través de los caminos y las carreteras que avanzan entre los pagos sea un placer paisajístico casi único.
Por último, Ycoden, Daute e Isora aglutinan los vinos del noroeste de Tenerife. Una zona prolífica, muy unida a esta bebida (de hecho, Icod de los vinos es su capital oficiosa) y de parajes hermosos y con muchos contrastes. Aquí manda la uva Listán, tanto blanca como negra, que se cultiva en parras altas que alfombran las laderas y las lomas, haciendo que el paisaje sea más bello si cabe. No obstante, si la idea es no elegir y aprender un poco de todas las regiones vitivinícolas de la isla, la opción ideal es visitar la Casa del vino. Se trata de una hacienda habilitada para promocionar los caldos de Tenerife y donde se puede curiosear en su museo, probar en su zona de catas y maridar con recetas ancestrales en su restaurante.
EL MILAGRO DE LA GERIA
El titular podría ser el siguiente: hay verde donde hace 200 años solo había ceniza. De hecho, la última erupción que se produjo en la isla ocurrió en 1824, no muy lejos de donde hoy brota uno de los vinos más sorprendentes del panorama internacional debido a su compleja y resultona combinación de acidez y volcánico-mineralidad. Este último concepto, aunque parezca indescifrable, es la palabra perfecta para explicar los matices que genera un 'terroir' tan extremo y diferente que se ha conseguido domesticar y, sobre todo, sublimar.
La primera toma de contacto de La Geria consiste en surcar sus parcelas, descubrir desde sus pequeñas lomas el panorama de terrazas en las que brotan verdes vides cuyas raíces se abren hueco en los conos formados en el lapilli volcánico. Aquí cada cepa tiene su pequeña parcelita, casi siempre protegida por trincheras de piedras que ejercen de muro contra los vientos que en Lanzarote colean sin piedad. Por eso su aspecto es de piel escamada. Y es que por mucho que la retina esté advertida, por imágenes, de lo que La Geria regala, el resultado en vivo es infinitamente más sorprendente.
El aliciente paisajístico y los fantásticos caldos que se vinifican con la malvasía lanzaroteña tienen en el turismo responsable y concienzudo con la tradición su mejor aliado. Porque esta isla, más allá de ser un compendio de ecosistemas imposibles y hallazgos geológicos, es una muestra de cómo se puede atraer a visitantes sin traicionar su esencia. Y el enoturismo no se sale de esta línea marcada. Por eso aquí no hay espacio para bodegas futuristas ni salas de barricas de formas imposibles. Aquí se impone la tradición bien contada y, sobre todo, el profundo respeto que hay por los pioneros que hicieron el primer vino por estas tierras.
Por eso, la mayoría de sus bodegas que ofrecen experiencias enoturísticas son pequeños reductos canarios y campesinos con mucho encanto. Un ejemplo de ello es El Grifo, el gran referente en cuanto a turismo del vino de la D.O. principalmente por su vocación 'exhibicionista' y por tener un pequeño museo dedicado a esta bebida y a su cultivo. Su atractivo se completa con los diseños que el artista local César Manrique ideó para el logo de la bodega y con su jardín de cactus, donde hasta 1000 ejemplares demuestran que la belleza, a veces, puede pinchar un poco. Por su parte, Bodegas Rubicón presume de tener una de las mejores tiendas de productos locales, además de ofrecer visitas a sus instalaciones y sus parcelas. Una propuesta parecida a la de La Geria, una bodega histórica donde, a través de un tour de 40 minutos, se disfruta de esta extraña panorámica tanto desde su terraza como a pie de viña terminando en su edificio principal, que data del siglo XIX.
Si te han entrado ganas de visitar algunas de estas bodegas (o todas) te invitamos a alojarte en uno de los magníficos hoteles en Lanzarote que tiene Iberostar.
Pero, más allá de contar con bodegas atractivas, La Geria destaca por sus originales propuestas de enoturismo como running entre viñas, jornadas de senderismo y catas y hasta un festival de música, Sonidos Líquidos, que llena de acordes y alegría la bodega El Grifo cada junio. Un ejemplo de cómo, cada vez más, el vino es sinónimo de unión y, también, de turismo.
JAVIER ZORI DEL AMO
Imágenes de Cordon Press y Getty Images
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